Большинство россиян принадлежат к одному из первых четырёх фототипов, поэтому им необходимо, отправляясь на пляж позаботиться о покупке солнцезащитного средства. Многие об этом знают или что-то слышали и "чем-нибудь" мажутся, но так как подходят к процессу выбора и нанесения средства не особо утруждая себя размышлениями, то и эффект получается иногда совсем противоположным: несмотря на обилие средств с солнцезащитным фактором в магазинах уровень заболеваемости раком кожи продолжает расти.

Солнцезащитный фактор

На всех солнцезащитных средствах указывается так называемый солнцезащитный фактор – SPF (Sun Protection Factor), выраженный в единицах от 1 до 70, теоретически этот показатель может быть равен и 100, но этого не требуется показано, что эффективность средств с SPF больше 25 резко снижается. Данный фактор показывает во сколько раз больше вы можете провести времени на открытом солнце до появления покраснения кожи – эритемы, которая является одним из признаков ожога. Например, если обычно эритема возникает через 10 минут проведённых на солнце, то после нанесения средства с фактором SPF20, вы можете провести на открытом солнце 20*10=200 минут или 3 часа 20 минут (теоретически).

Появление покраснения кожи вызывают ультрафиолетовые лучи типа B (UVB), в то время как лучи типа A (UVA) более активные (проникают глубже в ткани), они разрушают коллаген, чем вызывают светостарение кожи (потеря упругости кожи, появление морщин, неровностей, сухости), вызывают повреждение ДНК дермы, усиливают токсическое действие UVB лучей. Они более опасны, поэтому защищаться необходимо в первую очередь от них. В Японии была разработана методика измерения против UVA лучей, получившая название PPD (Persistent Pigment Darkening) – перманентная доза пигментации.

На средстве должна быть пометка UVA/UVB, которая говорит о том, что средство защищает от ультрафиолетовых лучей обоих типов (А и В) и значок PPD с необходимым вам индексом (чем больше, тем лучше).

Состав

Солнцезащитное средство (лосьон, крем и т.д.) содержит в своём составе компоненты способные поглощать, отражать и рассеивать солнечные лучи, выполняя функцию УФ-фильтров. Действие УФ-фильтров, основанное на их физических свойствах – рассеивать солнечные лучи, обеспечивают механическую защиту. Эти УФ-фильтры исторически появились раньше и до сих пор остаются наиболее эффективными и безопасными, уменьшились только размеры частичек компонентов. Обычно это: диоксид титана, оксид цинка.

Другая группа УФ-фильтров обеспечивает защиту на основе своих химических свойств – поглощать ультрафиолетовые лучи. Наиболее часто используется оксибензон и другие производные бензофенона, например авобензон, также используются производные салициловой кислоты (октилсалицилат), форсол, миксорил, производные циннаматов, парааминобензойной кислоты. Химические фильтры достаточно мощные, поэтому у людей склонных к аллергии, с чувствительной кожей они могут вызывать раздражение. Ещё один недостаток таких веществ в том что под солнечными лучами они, через какое то время, начинают разлагаться под действием ультрафиолетовых лучей с образованием свободных радикалов (от чего в принципе они призваны защищать).

Химические фильтры УФ-лучей, в отличие от неорганических (механических) имеют очень малые размеры частиц, до нескольких нанометров – это связано с тем, что им необходимо проникнуть в кожу, для обеспечения защиты.

После проведённых исследований американские ученые выяснили, что оксид цинка при длительном освещении ультрафиолетом тоже вызывают образование свободных радикалов.

Средства с диоксидом титана (двуокись титана) лучше подходят тем у кого сухая кожа – на поверхности кожи образуется окклюзивная плёнка, с оксидом цинка – для чувствительной кожи. Гели с органическими фильтрами типа авобензона нужно применять с осторожностью людям склонным к аллергии и детям.

Чтобы сделать солнцезащитные средства привлекательными и более эффективными производители добавляют в них дополнительные компоненты: антиоксиданты, увлажнители, отдушки и даже золотую пыль. Смешивая иногда в принципе не совместимые компоненты, например, возьмём два часто используемых антиоксиданта: ретинол (витамин А) и витамин С. Они отлично выполняют свои функции раздельно, но не вместе. Всё дело в том, что для ретинола требуется кислая среда (уровень кислотности (pH) выше 6-8), а для витамина С – щелочная (pH ниже 5). Поэтому их совместное присутствие в одном флаконе вызывает взаимную нейтрализацию, в результате работает только один компонент, которого оказалось больше.

Недостатки солнцезащитных средств

Главный недостаток солнцезащитных средств в том, что они вызывают у человека "мнимую защиту" в итоге человек проводит под прямыми солнечными лучами очень много времени, при этом глаза зачастую ничем не защищены (большинство тёмных очков не защищают от ультрафиолета). Солнечный свет несёт не только ультрафиолетовые, но и инфракрасные лучи, которые могут вызвать тепловой удар. Уже упомянутый недостаток – способность УФ-фильтров разлагаться при длительном воздействии ультрафиолетом, а также проникать в организм и накапливаться.

Какой SPF выбрать?

Теоретически SPF-фактор солнцезащитного средства можно сделать 100 и более единиц, но делать это с одной стороны не безопасно (см. предыдущий подраздел), с другой стороны не эффективно. Эффективность средств SPF 50 достигается повышением концентрации действующего вещества и как правило оно обеспечивает "химическую защиту", поэтому несёт известные (и ещё не известные) недостатки.

Рекомендуемые индексы SPF:

  • Для первого фототипа: 30-40-50 и выше SPF;
  • Для второго фототипа: 15-30 SPF;
  • Для третьего фототипа: от 10 до 20 SPF;
  • Для четвёртого фототипа: достаточно 5-10 SPF, если человек давно не загорал, то для начала лучше использовать SPF = 15-20.

Это правило, использовать в первые дни, пока кожа не покроется лёгким загаром, средство с более высоким SPF распространяется на людей с любым фототипом – 1,2,3.